Венеция

Сказочный город Венеция возник в 421 году, хотя многие с этим и поспорят, но согласитесь, некрасиво начинать летоисчисление одного из величайших городов мира со слов “примерно” и “около”. Так что примем и мы, люди не имеющие к истории прямого отношения, эту священную для каждого любителя прекрасного дату за год рождения Венеции.

Историки все же скажут, что первые сведения о заселении малопригодных для осмысленного существования заболоченных островов лагуны (Риво-Альто, Маломокко, Кьоджи и др.) датируются 452 годом. Хорошо, примем и эту связь цифр к нашему сведению.

Как раз в это время измученная Римская империя подверглась очередному нападению кровожадных и беспощадных варваров, гуннов и всякой другой нечисти, под предводительством жестокого воина Аттилы. Вот и пришлось жителям Северной Италии спасаться в лагуне на диких островах Адриатики. Оказалось, здесь тоже можно жить и, как мы узнаем позже, очень даже неплохо.

Новые поселенцы начали рыбачить, вести хозяйство и уже к 466 году договорились основать первое венецианское правительство — совет представителей каждой из двенадцати деревень. А спустя еще два столетия, неспокойная обстановка в лагуне заставила жителей избрать своего высшего правителя, по-венециански – дожа (Дож от латинского Dux (Царь), по-итальянски Duca).

При этом, на бумаге Венеция по-прежнему подчинялась Римской империи, только не Западной, разоренной еще в конце V века, а Восточной, то есть Византии.

Византийское влияние в Италии вскоре стало уменьшаться, а когда в 810г Венецию безуспешно атаковала франкская армия, островитяне морально сплотились, и начали активно от Византии дистанцироваться.

Административный центр лагуны был перенесен на самый безопасный остров Риво-Альто (там сейчас находится район Риальто). А 829 году двое венецианских купцов съездили в Александрию, украли там мощи святого Марка, привезли их на острова, и местные жители с удовольствием поменяли византийского небесного покровителя Теодора на свежеукраденного, но своего, Марка. Вдобавок начали строить Дворец дожей и чеканить собственную монету.

Свое экономическое процветание республика Святого марка построила на морской торговле. Географически город в лагуне был местом встречи Востока и Запада, и островитяне, будучи талантливыми коммерсантами, знали, как извлечь из этого выгоду. Венецианские корабли уходили в плаванье, и возвращались набитые ходовым товаром, а если возникали проблемы с местными корсарами, препятствовавшими нормальному судоходству в Адриатике, то венецианцы просто откупались от их навязчивого внимания.

Когда же в 991 году дожем был избран знаменитый Пьетро II Орсеоло, жители лагуны стали успешно применять и силовые методы. Через девять лет своего правления, в праздник Вознесения, великий дож вышел в море с самым мощным флотом, какой только видели воды Адриатики, и через мгновение полностью очистил море от далматинских пиратов, захватив и попавшиеся на пути города. Так началась территориальная экспансия Венеции. Город расширил свое влияние на море и утвердился как центр морской торговли.

Сюда везли экзотические товары с Востока, фрукты с Кавказа, здесь торговали духами, косметикой, коврами, золотом, рабами, оборотистые венецианские купцы привозили сокровища и реликвии со всего света. Венеция превратилась в удивительный мир: пестрая толпа на улицах говорила на сотнях языках и наречий,
а в палаццо (дворцах) царила роскошь. Богатеющему городу нужны были художники и творцы. Венеция раздавала заказы величайшим живописцам и архитекторам. В городе строились церкви и соборы, шло развитие книгопечатания, а в начале 12 века была возведена самая крупная верфь того времени - Арсенал.

Цветущая республика управлялась ограниченным числом олигархов, чьи фамилии были записаны в т.н. «Золотую книгу» - только члены их семей имели право заседать в Большом совете, органе законодательной власти. Во главе Большого совета стоял дож. Его должность хоть и была пожизненной, все века существования республики оставалась выборной. Правда… Дож Марино Фальер в 1355 году попытался сделать свою власть наследственной, как королевскую, но был за это обезглавлен своими подданными.

Отношения с католической церковью у города были прохладные. Как ни пытались римские папы влиять на его политику, у них это не получалось. Венеция обладала чувством собственного достоинства, и всегда Ватикану сопротивлялась. Город не раз отлучали от церкви, пытались навязать перечень запрещенных книг, угрожали отлучением от церкви всего венецианского Сената, но всякий раз эти решения игнорировались, и город продолжал спокойно жить и процветать.

Все эти годы венецианское правительство вело успешную политическую игру, захватывая все новые прибыльные территории и извлекая выгоду из самых неразрешимых ситуаций и международных конфликтов. В XV веке республика уже владычествовала от Альп до реки По и до Бергамо на западе. Под власть Венеции попал даже Кипр.

Но в XV веке на Средиземноморье начали закрепляться Турки… Покорив множество земель османская империя стала завоевывать одна за другой материковые территории Венеции. Республика сопротивлялась, но кровавые сражения приносили лишь разорение, а некогда доходные земли последовательно переходили к туркам.
И тут еще, как назло, активизировались путешественники – в 1499 году Васко да Гама разыскал путь в Индию через мыс Доброй Надежды, в обход торговых путей, традиционно составлявших основу благополучия республики. Открытие португальца нанесло жестокий удар по всей венецианской экономике. Начались годы медленного упадка…

В 1575, а потом в 1630 город подкосила чума, треть населения (включая великого художника Тициана) погибла, а все оставшиеся человеческие и денежные ресурсы продолжал выкачивать непрекращающийся конфликт с турками. К 1720 году республика была практически банкротом. Характерно, что именно в это время она пережила очередной период расцвета искусств – в городе жили и творили Тьеполло, Каналетто, Гварди, на подмостках ставились пьесы Гольдони и Гоцци, а на площади Сан Марко открылось кафе «Флориан».

Так подошел к концу век 18, а вместе с ним и история Венецианской независимости. Обескровленный город стал легкой добычей для Наполеона. Вторжение французских войск ознаменовало конец республики. Последний дож Людовико Манин, сняв чепец, который носил под корону, сказал слуге: «Убери, это мне больше не понадобится».
Наполеон же, вышел на Сан Марко, произнес: «А ведь эта площадь – самая элегантная гостиная Европы», - после чего разграбил город и разрушил около сорока древних палаццо. Когда же и его империя пала, Венеция перешла к Австрии.

В 1826 году Венеция была объявлена вольной гаванью, и теперь на смену коммерсантам в город пришли туристы. После визита Байрона, главного европейского туриста, простите, романтика, поэзия венецианского упадка вошла в моду. Богема приезжала на венецианские каналы и мостики за вдохновением, состоятельные европейцы проводили лето на фешенебельных пляжах Лидо. Город стал местом паломничества для каждого уважающего себя эстета.

А венецианцы, между тем, тяжело переживали свою зависимость от Австрии и со всей остальной Италией восстали против оккупантов-австрийцев, и в 1866 году город стал стал провинцией итальянского королевства.

Во время второй мировой войны Венеция чудом избежала серьезных повреждений от бомб союзников. Актер Марчелло Мастрояни попал в немецкий трудовой лагерь, бежал и до конца войны прятался в Венеции.

Теперь же красивая и поэтичная Венецианская сказка превратилась в нечто вроде диснейленда для нескончаемого потока туристов, а число горожан за последние полвека сократилось в три раза. Каждый год 1500 человек покидают город, потому что молодежи, хозяевам города, становится все труднее находить себе место среди бесчисленного количества гостей.

История Венеции на этом не заканчивается, и еще продлится какое-то время, но пессимисты-ученые сильно ограничивают срок и говорят, что в связи с поднятием уровня воды в лагуне, Венеция может стать «Атлантидой нового тысячелетия».
 

Текст подготовлен с использованием материалов veneziya.ru

Человеку, понимающему душу Венеции, любой уголок этого мистического города покажется красивым и достойным попадания на обложку путеводителя. Будь то парадная площадь, маленькая церквушка, магазин масок или узкая венецианская улочка. В Венеции нет спальных, уродливых районов. Она вся целиком - произведение искусства. Тем не менее, администрация умудряется выделять здесь отдельно стоящие городские достопримечательности. Вероятно, чтобы искусственно завышать цены в близлежащих гостиницах и ресторанах.

Колокольня на площади Сан Марко

Венеция - это, в бувальном смысле, сохранившаяся древняя цивилизация. Город на воде никогда не перестраивался, и сегодняшние туристы ходят по тем же камням, по которым когда-то ступали великие средневековые политики, живописцы, поэты… Каждая постройка, каждая деталь здесь дышит древностью, поэтому Венецию называют огромным музеем под открытым небом. И все-таки, некоторые экспонаты в этом музее – подделка. Например, знаменитая Кампанилла (колокольня), стоящая на площади Сан Марко.

Изображения Кампаниллы можно найти еще на картинах Каналетто. Башня была построена в 9 веке нашей эры, и благополучно стояла на своем месте 1000 лет, пока 14 июля 1902 года вдруг не рухнула, превратившись в гору пыли. Фотограф, находившийся на крыше соседнего здания, успел сделать сенсационный снимок в момент обрушения.
 

Башня, 92 метра в высоту и 11 метров в ширину, умудрилась упасть так, что ни один человек на площади не пострадал. Более того, стоящие всего в нескольких метрах собор Сан Марко и дворец Дожей не были даже задеты. Кампанилла просто вертикально сползла вниз, не причинив никому вреда.

Венецианцы долго не могли решить, нужно ли перестраивать башню и, если да, то как. В конце концов, постановили полностью воссоздать ее, до мельчайших деталей, на том же самом месте.

Сегодня Кампанилла на Сан Марко обязательный пункт для посещения в списке венецианских достопримечательностей. С самого утра у входа в башню выстраивается длинная очередь. За несколько евро туристов поднимают на лифте на смотровую площадку, откуда можно увидеть Венецию и острова лагуны с высоты птичьего полета. Площадка открытая, но проемы защищены решетками, на случай, если кто-то из посетителей вздумает неожиданно рухнуть вниз, также как и первая Кампанилла.

Площадь Сан Марко

Только ленивый путеводитель по Венеции не процитировал знаменитую фразу, брошенную когда-то Наполеоном: “Эта площадь - самая элегантная гостиная Европы”.

Площадь Сан Марко, действительно, очень похожа на светский салон. С трех сторон она огорожена галереями, а четвертая сторона выходит на собор.

Вечером, когда по периметру галерей зажигают электрические лампы, а в старинных кафе начинают играть скрипки, очень легко поймать это ощущение и согласиться с Бонапартом.

Из всех легендарных кафе расположенных по периметру галереи Сан Марко, самым культовым считается “Флориан”. Это место было открыто в 1720, и за несколько веков повидало всех великих, когда-либо живших и гостивших в Венеции. Сегодня, как и 300 лет назад, здесь сидят на старых стульях и неспеша пьют кофе под звуки живой музыки. Цена чашечки ристретто может доходить до 10 евро. Почему так дорого? Нуууу, просто до вас здесь пили кофе Хемингуей и Байрон.

Площадь Сан Марко - самое низкое место в Венеции. Когда в городе бывают паводки (по-итальянски “аква альта”) площадь (по-итальянски “пьяцца”) превращается в небольшое озеро. Люди передвигаются по деревянным настилам, а кофе пьют в резиновых сапогах.

Дворец Дожей

Дворец Дожей по-итальянски называется Палаццо Дукале (в обоих словах ударение на второй слог). Это шедевр готической архитектуры и поистине загадочное здание, хранящее средневековые тайны и легенды.

На протяжении многих столетий дворец был резиденцией венецианского правительства. Здесь принимали законы, выносили приговоры, плели интриги. Именно здесь находится знаменитая Зала дель Маджор Консильо - самое большое помещение в мире, потолок которого не поддерживается ни единой опорой. Под потолком, вдоль стен Залы непрерывной лентой идут портреты всех дожей Венеции кроме дожа Марино Фальера. В 1355 году Фальер задумал совершить переворот и сделать свою власть единоличной, но окружение его предало, и дож был казнен как предатель. Место где должно было быть его изображение навечно закрыто черной занавеской, как проклятие и напоминание о незыблемости принципов венецианской республики.

Мост Риальто

Мост Риальто, или, как правильно по-итальянски, Понте Риальто - один из вечных символов Венеции. В разные времена на этом месте строили мосты деревянные, но они гибли во время пожаров, а последняя версия и вовсе обрушилась в 1444 году под тяжестью толпы зевак, собравшихся посмотреть на жену маркиза Феррары. Каменный Риальто был надежно построен в конце 16 века. Днем на мосту всегда оживленно. Здесь расположены маленькие магазинчики сувениров, кожаных сумок и ювелирных изделий.

Текст подготовлен с использованием материалов veneziya.ru

В Венеции нет ни машин, ни автобусов. Здесь передвигаются только пешком или по воде. В роли общественного транспорта выступают большие катера - вапоретто. У них есть номера, маршруты и единые билеты. Частные моторные лодки - это такси. Перебраться на другой берег можно за 50 евроцентов на специальной гондоле трагетто. Классическая Венецианская гондола - узкая черная лодка для романтических прогулок за 70 евро в час. В общем, готовьте удобную обувь и деньги.

Гондола-трагетто

Если в Венеции вам срочно нужно перебраться на другой берег Canal Grande, а ближайший мост еле различим на горизонте, не впадайте в панику. По берегам Canal Grande разбросаны несколько пунктов переправы. На другой берег туристов в Венеции перевозят гондолы, называющиеся Трагетто. Ими управляют два гондольера, а стоит это по меркам Венеции копейки - всего 50 евроцентов.

Гондола

Гондола - такой же символ Венеции, как Мост Rialto, крылатый лев или площадь San Marco. Гондола в Венеции - это легенда, уникальное произведение искусства. Чтобы создать настоящую Венецианскую гондолу нужно выточить 280 деталей из 8 сортов древесины. В гондоле все продумано и символично. Гондола асимметрична: правая ее сторона всегда выше, а левая ниже, чтобы компенсировать вес гребца. Его место и уключина всегда расположены справа позади пассажиров. На носу гондолы вес гондольера компенсируется 30-киллограммовым железным штандартом, который по-итальянски называется “ферро”.

Форма штандарта символична. Шесть зубьев символизируют шесть районов Венеции. Седьмая полоса, имеющая другое направление, символизирует остров Джудекка, а закругление сверху - шляпу дожа. Даже в этих мелочах ощущается дыхание истории. Гондолы использовались как транспортное средство уже во время правления первого дожа в 7 веке нашей эры. Однако тогда они были роскошнее и ярче. Черными венецианские гондолы стали только в 1562 году, когда во время чумы тела умерших перевозили по городу на гондолах. Нарядность лодок выглядела тогда просто нелепо, и правительство издало указ перекрасить гондолы в черный цвет, как гробы. Так печальные события средних веков навсегда изменили лицо города.

Прогулка по Венеции на гондоле стоит около 70 евро в час. Те, кто может себе это позволить, нанимают гондольера на целый день, а экономные туристы собираются в группы по 6 человек (это максимальное число пассажиров в гондоле) и платят вскладчину. Нанять гондолу можно на одной из станций, разбросанных по центру Венеции или просто принять приглашение гондольера в лобом месте города. Чтобы не ошибиться, форма гондольеров - полосатый верх, темный низ.

Вапоретто

Во многих городах мира подобные кораблики используют для романтических водных экскурсий, а в Венеции это просто общественный транспорт, обычный рейсовый автобус с маршрутами, толкучкой, остановками и едиными билетами. Если вы приедете в Венецию по железной дороге, то выйдя из здания вокзала, сразу увидите остановку водного трамвайчика.

Отсюда стартуют самые популярные маршруты, проходящие по Канал Гранде. Вдоль канала расположены остановки, на любой из которых можно выйти и быстро добраться до гостиницы. В зависимости от габаритов, трамвайчики носят названия “вапоретто” (больше и массивнее) или “мотоскафо” (ниже и меньше).

Билет в один конец может стоить около ? 3.5 или ? 8 на семью из трех человек. Если вы весь день собираетесь кататься по городу и островам лагуны, можно купить проездной на 24 часа за ? 10.50 или на 72 часа за ? 22 евро. Существует еще “Grand Canal Ticket” за ? 5.00. Он действителен только на маршрутах в пределах Большого Канала в течение 90 минут. Билеты нужно компостировать. Приобрести билеты можно в специальных киосках на пристани, или, если на пристани нет кассы или она закрыта, можно попросить человека в форме швартующего вапоретто продать билет.
Для обзорной экскурсии по городу подойдут 41 и 42 маршруты. Они кольцевые, проходят вокруг исторического центра Венеции.

Вапоретто в путеводителях называют и водным трамвайчиком и автобусом, но одного взгляда на карту достаточно, чтобы понять - вапоретто - это метро Венеции. Судите сами: маршруты, как и больших городах называются линиями, на схеме они обозначены разными цветами. остановки вапоретто носят устойчивые названия: станция Сан Марко, станция Риальто, станция Ка д’Оро (знаменитый дворец на Большом Канале), кроме того, как и стации метрополитена, пристани вапоретто имеют несколько входов для разных направлений. Запутаться в схеме движения вапоретто сложно,но если вы очень устали, или у вас нет сил разбираться в карте, просто купите билет и спросите человека, швартующего судно: “Э пэр Сан Марко?” - “Это до Сан Марко?”. Вам обязательно вежливо ответят и укажут нужное направление.

И последнее, граждане, на борту вапоретто может быть многолюдно - берегите карманы.

Текст подготовлен с использованием материалов veneziya.ru

У жителей Венеции популярны классические виды спорта (теннис, баскетбол, волейбол, футбол, бадминтон и т.д.).